龙门全景
龙门溪及龙门溪畔
义门
赖家弄
同兴塔
柴惠琴
龙门，全国最大的孙权后裔聚居地。
从东梓关到龙门，孙氏族裔以一种隐逸的姿态，在龙门溪和剡溪流经的土地上，用一千多年，为世人用建筑形态展示了中国古老家族的传承脉络。
著名学者何满子（孙承勋）曾经为家乡题词：来这里，读懂中国。并在题词后落下长款：此地为吴大帝子孙千年繁衍之地，积淀了中华民族丰厚的历史文化，仔细省察，可读懂中国。
那么，就把龙门当作一个活态的乡村标本，走进去，就是走入中国的传统文化。
龙门人视角下的建村史
北宋初年，孙权第27世孙孙忠遵从父亲孙劻的嘱托，从江流开阔的东梓关出发，遍访周边适合迁居之地，终于在距离东梓关三十里许的龙门山下找到合适之地。到了迁居这一天，孙忠挈妇将雏，从东梓关坐船，顺风顺水到中埠，再转进剡溪，上溯数里到一处叫柏树下的地方时，剡溪已经是卵石浅滩，于是弃舟登岸，换上羊角独轮车——当地用来走山路，既可载人也可载物的一种交通工具，“一路好山迎去马，三春甘雨洗行程”。
此后，孙氏族人就地取材，用附近山上的山石、木料，剡溪和龙门溪中的卵石，青砖黛瓦，也用黄泥茅草，逐渐建成了龙门。
《龙门孙氏宗谱》载：“孙氏有千余家，各房聚处皆有厅以供阖房之香火。”
龙门的布局，从始建于宋代的孙处士祠，即香火堂开始，就是以厅堂为中心，民居院落依厅堂发散，同一房系聚居，长弄短巷、水系交通其间的样式。
元明时期，龙门人以孙氏宗祠为中心，逐渐向北、东两侧发展，建了承恩堂、燕翼堂、明哲堂、世德堂、旧厅、厚祉堂、耕读堂、陈箴堂、思源堂、诚德堂、孝友堂等厅堂。清初，在耕读堂主人孙孟骞、孙昌父子的倡议下，孙氏宗族举全族之力，在村中挖开了一条弯曲如飘带状的溪道，将龙门溪纳入村中，并将之引入村里的明沟暗渠。这样一来，改道后的龙门溪由原来的绕村流经变成穿村而过，孙氏族人还在溪道上修筑和改造了数十道堰坝，雨季防涝，旱季灌溉。古镇由此奠定了延续至现在的、以龙门溪为界形似太极图的基本布局，村庄结构也由松散趋向于紧密。之后，龙门又新增了慎修堂（百狮厅）、余荫堂、庆锡堂、怀耕堂、素怀堂、光裕堂、怀珍堂、迎曦堂、怡顺堂、明德堂等百余幢建筑。这些名称上寄托了先人生活理想以及对子孙后代期望的古建集群，基本形成了现在的古镇面貌。
俯瞰古镇，可以看出这里的厅堂院落形式分为“井”字形和“回”字形两种，另外还有像怀珍堂那样从“回”字形衍生出来的，由主厅堂和周围五间厢房组成的，寓意“五福捧寿”的造型。“井”字形的房屋一般里面会有两个天井，而“回”字形一般只有一个天井。“井”字形以孙氏智七公派聚居的建筑群为例，自北而南，有咸正堂、光裕堂、瑞徽堂、素怀堂、道丰堂、慎修堂、神主堂等，其中咸正堂与光裕堂属于一个组合。
“回”字形建筑的典型是余荫堂，中间为本房族的祠堂或主厅，四边环以住宅，形式上相对“井”字形更简单。现在，龙门由各个房族组成的孙氏总族，有共同的祠堂两处，一为余庆堂，即现孙氏宗祠，一为思源堂，也是“回”字形建筑。
从一幢明代三层楼的卵石房子说开去
卵石的大量应用，也是古镇建筑上的特色之一。在景区入口处朝岁弄东侧，两棵玉兰树在春天里肆意开放，孙孟元家的民居就在边上。这幢卵石房子，始建于明代，面阔三间，从厅后穿过天井为三层堂楼，是龙门古建里最高的建筑，数百年里，它屡屡修缮，终于保存下来。日光晒进天井，二楼有个屋檐遮挡了一部分光，三楼的窗户外有居民晾着的衣服。正堂柱子上的牛腿非常素净，几乎不见雕琢，只贴着边沿顺势刻画了如意纹线条。
主人说，牛腿都是当时的老木头，足足四五百年了。
走出朝岁弄左拐，沿思源堂走进古镇，在鹅卵石铺设的路上行走，两旁的古建筑次第出现，可以发现它们在建筑材料的使用上也有区分。祠堂和厅堂一般用砖墙，民居宅院大部分用石墙，这样的安排在不经意间表达了对宗族和祖先的敬重。石墙用大量卵石、零星砖块、山石垒成，弄堂的地面、龙门溪的溪坎、堰坝、溪边行人上下用的台阶，包括古井的井壁都是。
就地选材的龙门人，将龙门溪和剡溪里的卵石采集回来，大的做基础，小的做墙体，然后抹上用石灰、黄泥甚至加鸡蛋清、糯米饭按一定比例调制而成的灰浆，有时根据需要还会在大卵石里揳进小卵石，一块块一层层将墙体堆砌起来，这样砌好后的墙体，粉不粉刷都很坚固。于是，大大小小的卵石被组合成各种建筑形态，融入龙门的岁月。
在龙门古镇的众多厅堂之间，大弄堂连着小弄堂，小弄堂延伸进人家的宅院。这些卵石铺就的巷子，仿佛家谱瓜瓞图上的子孙延绵，也仿佛一个人的血脉。
我们可以想象一下这些厅堂弄堂的形成：龙门孙氏刚刚迁居之时，人少，房屋也不多，随着千百年间人口逐渐增加，才形成以厅堂为中心的建筑聚落。四面环山的龙门耕地有限，为了给子孙留下足够的口粮田，村内房屋密度之高也在情理之中，像“借墙造屋”这样的情形很常见。比如说谁家孩子大了造新房，就贴着墙再造出来一间，也有旁人来边上造房子，商量好了也可以共用一面墙，且并不限于孙氏本房本族。如今留下来外姓人家的老宅还有楼家厅、洪家厅、戚家厅、骆家楼、陈家洋房、沈家厅等，另外，老街上还有一条大弄堂，唤作赖家弄。天长日久，龙门人习惯了在原有的建筑格局上，拼一拼，挤一挤，拐弯抹角处让一让。
于是，宽阔的巷道搭了过街楼，狭小的弄堂从一家到一家可能要穿过人家的厅堂、厨房，还要贴着墙根走几步。那些人来人往的“出路”被隐藏在家与家、房与房之间，外地人走进古镇仿佛走进迷阵，本地人在街巷房屋之间穿行，除了“不湿鞋”，在特殊的时期还能躲避追捕。
砚池边的明哲堂，就是最能让人感受到龙门人“大雨天串门，跑遍全村不湿鞋”的一幢建筑。这里场地宽敞，村民们以往还会在此地组织召开村民大会，平常也用来举办红白喜事，逢年过节还会在这里迎龙灯、跳竹马、跳狮子，热闹非凡。
这些弄堂仿佛人与人之间的纠缠，复杂又简单，独立又亲密，经历了漫长的岁月，给中国古老的乡村留下来一个可研究的样本。深入的时候，需要在里面走一走，穿过一家又一家，抬头看看天井上四角的天空，才有更真实的体验。
现在，村里的导游在带队时，会给你指一条明路，迷路了不要怕，顺着水流的方向走就能走出来。
顺着水流行走龙门
水一般是指龙门溪里的水。龙门有两条溪，剡溪在村北，东西向。龙门溪又叫秀溪，发源于龙门山，清初完成了改道后的溪流南北向，两条溪的交汇处呈丁字形。短短几千米的龙门溪是一条山溪，雨季的时候，来自海拔千余米高度的龙门溪飞泻而下，水流湍急，幸而一部分水被裘家坞水库截流后，通过水渠流过大半个村庄，自跃龙桥头流入剡溪。后来又有一部分水在太婆桥处被引入附近的砚池，砚池是一口大池塘，因形似一方砚台而得名。砚池水随着小弄小巷穿过七房厅、老街、八角井，最后到龙兴桥处流入剡溪。剩下的溪水经过弯曲的溪道时流速放缓，还有一路的堰坝使得溪水在前进中还要迈过一级又一级的台阶，千尺巅崖百尺湍的瀑布水，自此潺潺流入剡溪。
龙门溪的水流过太婆桥、三房桥、几处堰坝，在耕读堂“耕读世家”门楼边，靠“龙门驿事”客栈一侧的溪水中，沿着溪坎砌起来一口老井。这一口口子小内里大，常年水位高出溪流半米到一米的水井，溪水和井水以“井水不犯河水”的姿态存在不少年头了。井边溪坎上还长了两棵枇杷树，有几年结果多，有几年结果少。溪里以前还有许多鸭子，在流水和水草间追逐鱼虾。在龙门溪两侧的通道上，行人三三两两，从设在耕读堂后院的茶空间“茶香居”的院门、窗户望过去，过往的行人都可入画，从溪对面看过来也是一样。
于是，走到这里的人，脚步会不由自主慢下来，用相机或手机拍拍照片，或者干脆坐下来围炉煮茶。常有画画写生的学生，坐在溪边、岸上、枇杷树旁，捧着画板，一待就是大半天。
三月中，在茶香居门前围炉烤番薯，隔了一座万庆桥，文化学者何满子、革命烈士孙晓梅姐弟俩故居“怡顺堂”对面，龙门溪溪坎上的杏花开了。杏花，龙门土话里是“杏梅花”，清道光十六年（1836），被赠“山西第一廉吏”匾额的龙门人孙衔，在卸太谷令（今山西晋中市太谷区）时，留别士民：“杏花春雨思归久，一摘公然赋遂初”，他对杏花微雨的江南想念很久，到这个春天终于可以回家了。
现在，这棵老杏梅树的花已经开了一年又一年，溪边万庆桥上人来人往，空气里的花香和炸油面筋的味道很吸引人。
龙门的两条溪流都不算宽阔，那些有着古老故事的桥规模都不大，却各自有着足以流传千百年的桥名：隆庆桥、万安桥、万庆桥、庆禧桥、跃龙桥、龙兴桥、太婆桥……
“新新娘子新新桥，千年太婆万年桥”是龙门人的祝福。鲤鱼跳龙门，一跃鱼化龙，古镇入口附近，剡溪上的跃龙桥也有个好彩头。在古代龙门，考取功名的龙门人走跃龙桥，不亚于进士簪花骑马游街，满满的仪式感，是跃龙桥加持过的荣耀。
那些几乎没有留下名字的乡村建筑师
在龙门古镇的发展史里，还有众多的工匠参与了村庄的建设，但他们大多不见经传，悄然湮没在岁月里，如今的龙门人还能说起的唯有一位叫孔文龙的建筑师。这位在孙氏宗谱里并没有确切记载其事迹的泥水匠，在龙门一直生活到过世。他至少主持了同兴塔建造、龙门溪改道、龙门溪上戚家桥的兴建等大工程。
根据家谱的记载，康熙十六年（1677），孙孟骞和他儿子孙昌共同募建同兴塔，为精益求精，最终招募了孔文龙主持建造。风吹雨打三百多年后，这座飞檐斗角、玲珑剔透的白塔，在日光下白得发光，是目前富阳境内保存最完好的两座古塔之一。塔壁粉刷的那层薄石灰，到现在仍是很少脱落。获得了东家孙孟骞和龙门人尊敬的孔文龙，自此留居龙门，并留下了不少建筑艺术。他叠建的龙门溪两岸的溪坎，最大的特点是大大小小的石头随心所欲摆放，这看似随意的操作，恰好体现了工匠的高超技艺，也蕴含了建筑的诗意。造型上像飘带一样飘过村庄的龙门溪，溪中有个石桥潭，就在孙孟骞家“耕读堂”边上，这个潭的流水很特别，溪水大时，水往对面流，溪水小时，水流向耕读堂一边。
这个利用了河流凹凸岸原理的设计，悄然表达了孙孟骞对自己厅堂居民的偏爱。
龙门溪上原有一座戚家桥，桥墩是三四块石头垒成的，没有泥浆镶缝。有一年发大水，汹涌澎湃的山洪几乎冲毁了龙门所有的大小桥梁，唯独孔文龙修筑的戚家桥纹丝未动。这一座桥的桥墩石头，20世纪80年代还在溪水中，直到后来有村民造房子时才被挖走。
另外，古镇里那些口子很小底下却很大的井据说也是孔文龙的杰作，包括耕读世家对岸的井和七房厅附近的“十里红妆井”。在相距龙门约20千米的深澳古镇，现在还在的双口塘井、九思堂边上的井也是相似的造型，并在差不多时期建成。现在，龙门人把他们还说得清的，九口古井的井圈造型，都仿建了安置在村口仿古造景里。
仿古造景也展示了龙门的标志性建筑“义门”。义门始建于明朝嘉靖年间，原来是燕冀堂的大门，只是厅堂已毁，仅存门楼。门楼两边各有一个呈三角形的突出位置，这在建筑上属八字开门楼，它坐北朝南，外面八字分开，像个古代官府小衙门，由大门口朝外看，两旁侧壁向左右砌成“外八字”形，整体造型比传统牌楼更显得气派、端庄精美。
义门前的鹅卵石道地上，也用卵石做了两个铜钱图案，一脚踩一个，沾一沾龙门义士孙潮的财气。作为当时龙门一个响当当的人物，虽然孙潮富甲一方，但平时一贯粗衣淡饭、为人乐善好施。明朝嘉靖年间，龙门当地闹旱灾，老百姓种的庄稼颗粒无收，可是朝廷还是要催缴皇粮，眼看着老百姓就要背井离乡了。孙潮站了出来，他替全村的老百姓缴了皇粮，同时还拿出1000石稻谷救助百姓。
孙潮的忠义之举，被当时的富春县令奚朴上报朝廷，嘉靖知道后特赠“义民”一匾，并赐孙潮建造八字砖砌牌坊义门。从此以后，义门也成为龙门人心中的一座丰碑。
只是这一幢建筑出自哪位建筑师就不可考证了。
往义门西侧弄堂走几步就是世德堂。世德堂始建于明末清初，主人是孙权第51代后裔孙念阳。他也是一个经营有道的商人，和当时耕读堂的主人孙孟骞等一起出资举办了不少公益活动，包括建造同兴塔、句留亭、名宦祠、文昌阁，挖掘尚古堂深井、改道龙门溪等。
世德堂的大门，并没有中规中矩地开在正南方，而是开在东首朝南的方向。东南角在八卦中属于巽位，而巽就是风的意思，所以在这个位置开门，寓意家族顺风顺水。龙门有不少老宅的大门都是这样的朝向和造型。世德堂左近的人家，还有龙门溪边耕读堂的三扇台门都这样开，这也从侧面佐证了龙门人营商的氛围和商业的繁华。
在弄堂里穿行，台门的朝向，照壁上的“福”字，比别处高的围墙，老墙上斑驳的题字，厅堂、人家屋里的牌匾，包括脚底下鹅卵石的拼图，无处不在的细节折射出来的精神，是龙门的，也是中国的。
龙门山脉一带，高山、丘陵、盆地、平原交错分布，溪流河道密集、沙洲密布，山岩、卵石在建筑上的大量应用，有着得天独厚的条件，姓氏的迁徙，村庄的发展扩张也催生了不少技艺高超的工匠。
历史，总归是人民创造的。