“碧血丹心”石坊
何婉玲
馄饨、抄手、扁食、清汤、云吞、包面、曲曲、肉燕……这些都是馄饨的名字。虽然各地对馄饨的叫法不同，但对馄饨的喜爱，却是空前一致。寒气湿冷的早春，吃上一碗热腾腾的馄饨，简单朴素，是平凡日子里的慰藉。也有一些地方，在新年吃馄饨，大概是取其“混沌初开”之意，为了新年有番新气象。
说起对馄饨的喜爱，宋代人的热情，毫不逊于今人。诗人陆游就是馄饨的爱好者之一，他在《对食戏作六首·其三》中写：“春前腊后物华催，时伴儿曹把酒杯。蒸饼犹能十字裂，馄饨那得五般来。”宋代高僧慧开，杭州钱塘人，他的《馄饨》诗，“宽著肚皮急叉手，镬汤里面翻筋斗。浑身糜烂转馨香，那个禅和不开口”，更是将馄饨在热水中翻滚如筋斗以及馨香腾腾之象，描绘得生动淋漓。可想，宋时的馄饨，已深入寻常百姓之家。
宋代有冬至夜吃馄饨的习俗。《岁时广记》曾载：“京师人家，冬至多食馄饨。”在周密的《武林旧事·冬至》中，可感受到临安冬至日的热闹非常，“车马皆华整鲜好，五鼓已填拥杂遝于九街。妇人小儿，服饰华炫，往来如云。岳祠、城隍诸庙，炷香者尤盛。三日之内，店肆皆罢市，垂帘饮博，谓之‘做节’。享先则以馄饨，有‘冬馄饨，年馎饦’之谚。”
宋代文人陈藻在冬至日写到，“鸭肉馄饨看土俗，糯丸麻汗阻家乡。”每到冬至，他就忍不住念起鸭肉馄饨。只是宋朝流行的鸭肉馄饨，现已罕有。宋朝馄饨的馅料取材众多，花样比现在还繁富。走进南宋临安街头的馄饨店，瞧一眼菜单，竟有丁香馄饨、百味馄饨、二十四气馄饨等各色口味可选。
丁香馄饨，是指在和面时加入丁香汁。《梦粱录》有载，临安“六部前丁香馄饨，此味精细尤佳。”百味馄饨，指在一个碗中盛入十余种口味不同的馄饨，和我们现今馄饨店中的“全家福”类似。二十四气馄饨，更是了不得，唐代《烧尾宴食单》中记，其“花形、馅料各异，凡二十四种”。
除了丁香馄饨、百味馄饨、二十四气馄饨，宋人林洪的《山家清供》中记载了笋蕨馄饨、椿根馄饨、梅花馄饨等。
笋蕨馄饨，“采笋、蕨嫩者，各用汤焯。以酱、香料、油和匀，作馄饨供”。嫩笋和蕨菜，皆是早春最鲜美之物。椿根馄饨，“取樗根一大两握，捣筛，和面，捻馄饨如皂荚子大”，樗根为中草药，食之有益身体。梅花馄饨，在《山家清供》中名“梅花汤饼”，“汤饼”为水煮的面食，此指馄饨。用水浸白梅、檀香末，和面做馄饨皮，再用梅花样的铁模子凿出梅形。等煮熟了，放进鸡汤内，食之“恍如孤山下，飞玉浮西湖”，雅致十足。
我家小区附近有一家馄饨店，做的是大馄饨。杭州大馄饨形如元宝，也有叫莲花馄饨的。鲜肉、虾仁、香菇、芹菜、香菜、马兰头，可荤，也可荤素搭配。包馄饨的大妈，穿藏青色围裙，将馄饨皮一折一团，手快麻利，一会儿就裹出一个。
大馄饨干捞、带汤，味道皆鲜美。馄饨皮不薄不厚，口感瓷实，肉质细腻，夹着黑芝麻粒。我在馄饨汤中倒些香醋和辣椒泥，如此，醋香、辣香、鲜肉香，满口皆香，尽是满足。
相对大馄饨，我更爱杭州的小馄饨。小馄饨皮薄馅嫩，随手一捏而成。袁枚《随园食单》说，小馄饨小如龙眼，用鸡汤下之。沈嘉禄将江南的小馄饨写得十分精妙。他最喜欢绉纱馄饨，一碗汤清澈见底，小馄饨在碗里就如一条条小金鱼，散开的尾巴都在动。
喜在深夜，下楼点一碗小馄饨做消夜。这点儿薄皮细馅，吃下去并不是为了果腹，而是为了在夜晚一解脑中困乏和腹中寒意。清汤一大碗，馄饨如鱼浅游碗底，再投一把碧青青的葱段，素雅飘逸，忽然就有了宋时风韵。